Обдув - История изменений

Айболит в 14:25, 17 апреля 2025

2025-04-17T14:25:29Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:25, 17 апреля 2025
Строка 5:		Строка 5:
	Дуть на Петг надо осторожно, он может охрусталиться (стать хрупким).		Дуть на Петг надо осторожно, он может охрусталиться (стать хрупким).

	Дуть на АБС надо ещё более осторожно, уйдёт межслойная адгезия. При этом АБС и сам отлично остывает. Он очень критичен к температуре как предыдущего слоя, так и к температуре расплава.		Дуть на АБС надо ещё более осторожно, уйдёт межслойная адгезия. При этом АБС и сам отлично остывает. Он очень критичен к температуре как предыдущего слоя (в т.ч. для этого мы и строим активные камеры), так и к температуре расплава.

	На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые или отделяемые поддержки из другого материала. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть при неравномерной усадке. Просто так дуть нельзя (разумеется, если важно качество). Можно только снижать время слоя, либо печатать больше 1 детали, что бы слой предыдущей детали успел остыть.		На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые или отделяемые поддержки из другого материала. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть при неравномерной усадке. Просто так дуть нельзя (разумеется, если важно качество). Можно только снижать время слоя, либо печатать больше 1 детали, что бы слой предыдущей детали успел остыть.

Айболит в 14:24, 17 апреля 2025

2025-04-17T14:24:29Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:24, 17 апреля 2025
Строка 1:		Строка 1:
	Дуть на ПЛА можно для лучшего охлаждения, он монокристаллический, спекается в монолит~~, печатается~~ легко. Хотя можно и не дуть.		Дуть на ПЛА можно для лучшего охлаждения стенок прямо во время их укладки, он монокристаллический, спекается в монолит довольно легко. Хотя можно и не дуть.

	На ТПУ дуть скорее рекомендуется. И дуть можно очень сильно. Спекается он отлично, хорошо остывает, не теряет геометрию. Особенно это важно при печати ФДпластовским очень мягким ТПУ. При хорошем обдуве даже получаются какие-то небольшие мосты.		На ТПУ дуть скорее рекомендуется. Некоторые даже замечали, что при хорошем обдуве стенки лучше и красивее выглядят. И дуть можно очень сильно. Спекается он отлично, хорошо остывает, не теряет геометрию. Особенно это важно при печати ФДпластовским очень мягким ТПУ. При хорошем обдуве даже получаются какие-то небольшие мосты.

	Дуть на Петг надо осторожно, он может охрусталиться (стать хрупким).		Дуть на Петг надо осторожно, он может охрусталиться (стать хрупким).

Айболит в 13:53, 12 апреля 2025

2025-04-12T13:53:46Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:53, 12 апреля 2025
Строка 1:		Строка 1:
	Дуть на ПЛА можно, он монокристаллический, спекается в монолит, ~~спекается~~ легко.		Дуть на ПЛА можно для лучшего охлаждения, он монокристаллический, спекается в монолит, печатается легко. Хотя можно и не дуть.

	На ТПУ дуть можно ~~постоянно и даже~~ очень сильно~~, печатается~~ он отлично.		На ТПУ дуть скорее рекомендуется. И дуть можно очень сильно. Спекается он отлично, хорошо остывает, не теряет геометрию. Особенно это важно при печати ФДпластовским очень мягким ТПУ. При хорошем обдуве даже получаются какие-то небольшие мосты.

	Дуть на Петг надо осторожно, он может охрусталиться (стать хрупким).		Дуть на Петг надо осторожно, он может охрусталиться (стать хрупким).

	Дуть на АБС надо ещё более осторожно, уйдёт межслойная адгезия. При этом АБС и сам отлично остывает.		Дуть на АБС надо ещё более осторожно, уйдёт межслойная адгезия. При этом АБС и сам отлично остывает. Он очень критичен к температуре как предыдущего слоя, так и к температуре расплава.

	На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые поддержки. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть. Просто так дуть нельзя (разумеется, если важно качество). Можно только снижать время слоя либо печатать больше 1 детали, что бы слой предыдущей детали успел остыть.		На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые или отделяемые поддержки из другого материала. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть при неравномерной усадке. Просто так дуть нельзя (разумеется, если важно качество). Можно только снижать время слоя, либо печатать больше 1 детали, что бы слой предыдущей детали успел остыть.

	Когда ты включаешь обдув- одновременно обдувается и охлаждается и деталь и расплав. И вот в том, что расплав охлаждается, есть нюанс. С одной стороны при печати над поддержками или при печати мостов это плюс~~. Но~~, с другой стороны, когда мы дуем во время печати над предыдущим слоем- у нас происходит ~~неспекание~~.		Когда ты включаешь обдув- одновременно обдувается и охлаждается и деталь и расплав. И вот в том, что расплав охлаждается, есть нюанс. С одной стороны, при печати над поддержками или при печати мостов это плюс, но, с другой стороны, когда мы дуем во время печати над предыдущим слоем- у нас не происходит спекание слоёв самой детали. А это брак.

	Включается обдув в 4 случаях:		Включается обдув в 4 случаях:

	1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. Что бы расплав застывал в воздухе и не провисал. ~~А так же,~~ что бы из-за усадки во время остывания ~~он натягивал сам себя~~. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже ~~сток~~ обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже одна (максимум пара) улиток 4010 вполне успевают остудить пластик. На крайний случай достаточно снизить скорость печати мостов.		1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. Что бы расплав застывал в воздухе и не провисал. И что бы он натягивал сам себя из-за усадки во время остывания. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже стокового обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже одна (максимум пара) улиток 4010 вполне успевают остудить пластик. На крайний случай достаточно снизить скорость печати мостов.

	2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [[Обдув_модели\|сяососы]]. Тут уже чем больше обдува, тем лучше расплав остывает и тем хуже спекается с предыдущим слоем. А значит даже можно убавить расстояние между верхнем слоем поддержек и деталью.		2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [[Обдув_модели\|сяососы]]. Тут уже чем больше обдува, тем лучше расплав остывает и тем хуже спекается с предыдущим слоем. А значит даже можно убавить расстояние между верхнем слоем поддержек и деталью. Но, опять же, это не работает с пластиками с сильной усадкой. Всё равно пострадает качество, появятся напряжения в детали. Тут уже обдув является костылём, который, к сожалению, необходим. Не у всех есть 2+ головый принтер, что бы печь из двух материалов.

	3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку печатаемой детали. Это очень сложно, но можно. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы ВВЕРХ. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. В общем, ничего хорошего от такого дефекта не ждать. Я не говорю уже о том, что такие места, даже если удалось напечатать деталь, выглядят всрато. Итог. В таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. И больше нет способов борьбы с этим дефектом, кроме как оптимизировать саму деталь под печать. [[Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут]].		3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку печатаемой детали. Это очень сложно, но можно. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы ВВЕРХ. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. В общем, ничего хорошего от такого дефекта не ждать. Я не говорю уже о том, что такие места, даже если удалось напечатать деталь, выглядят всрато. Итог. В таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. И больше нет способов борьбы с этим дефектом, кроме как оптимизировать саму деталь под печать. [[Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут]].

Айболит в 13:44, 12 апреля 2025

2025-04-12T13:44:09Z

← Предыдущая версия		Версия от 13:44, 12 апреля 2025
Строка 9:		Строка 9:
	На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые поддержки. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть. Просто так дуть нельзя (разумеется, если важно качество). Можно только снижать время слоя либо печатать больше 1 детали, что бы слой предыдущей детали успел остыть.		На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые поддержки. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть. Просто так дуть нельзя (разумеется, если важно качество). Можно только снижать время слоя либо печатать больше 1 детали, что бы слой предыдущей детали успел остыть.

			Когда ты включаешь обдув- одновременно обдувается и охлаждается и деталь и расплав. И вот в том, что расплав охлаждается, есть нюанс. С одной стороны при печати над поддержками или при печати мостов это плюс. Но, с другой стороны, когда мы дуем во время печати над предыдущим слоем- у нас происходит неспекание.

	Включается обдув в 4 случаях:		Включается обдув в 4 случаях:

	1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. Что бы расплав застывал в воздухе и не провисал. А так же, что бы из-за усадки во время остывания он натягивал сам себя. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже сток обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже пара улиток 4010 вполне успевают остудить пластик. На крайний случай достаточно снизить скорость печати мостов.		1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. Что бы расплав застывал в воздухе и не провисал. А так же, что бы из-за усадки во время остывания он натягивал сам себя. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже сток обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже одна (максимум пара) улиток 4010 вполне успевают остудить пластик. На крайний случай достаточно снизить скорость печати мостов.

	2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [[Обдув_модели\|сяососы]].		2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [[Обдув_модели\|сяососы]]. Тут уже чем больше обдува, тем лучше расплав остывает и тем хуже спекается с предыдущим слоем. А значит даже можно убавить расстояние между верхнем слоем поддержек и деталью.

	3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку печатаемой детали. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы ~~вверх~~. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. Я не говорю уже о том, что такие места, даже если удалось напечатать деталь, выглядят всрато. Итог. В таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. И больше нет способов борьбы с этим дефектом, кроме как оптимизировать саму деталь под печать. [[Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут]].		3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку печатаемой детали. Это очень сложно, но можно. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы ВВЕРХ. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. В общем, ничего хорошего от такого дефекта не ждать. Я не говорю уже о том, что такие места, даже если удалось напечатать деталь, выглядят всрато. Итог. В таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. И больше нет способов борьбы с этим дефектом, кроме как оптимизировать саму деталь под печать. [[Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут]].

	4)Когда время слоя детали очень мало, а так же мал сам периметр. Самый понятный пример- труба у кораблика бенча. Слой там может печататься менее чем за 1 секунду и труба оплывает. Но не забывай, что чаще стоит включить паузу слоя или напечатать черновую башню рядом, если время слоя слишком мало. Разумеется, если это не пла или тпу, где можно дать много обдува и межслойка не скажет "пока". Но если у тебя ответственная деталь и ты не хочешь загубить межслойку, лучше не дуть. Или дуть совсем чуть. Рекомендую сначала потренироваться, сделать несколько деталей с разным обдувом. Скажем на 10%, 30, 50, 100 и сравнить результаты. Ломай детали и смотри, когда они начинают сыпаться с меньшим усилием по слоям.		4)Когда время слоя детали очень мало, а так же мал сам периметр. Самый понятный пример- труба у кораблика бенча. Слой там может печататься менее чем за 1 секунду и труба оплывает. Но не забывай, что чаще стоит включить паузу слоя или напечатать черновую башню рядом, если время слоя слишком мало. Разумеется, если это не пла или тпу, где можно дать много обдува и межслойка не скажет "пока". Но если у тебя ответственная деталь и ты не хочешь загубить межслойку, лучше не дуть. Или дуть совсем чуть. Рекомендую сначала потренироваться, сделать несколько деталей с разным обдувом. Скажем на 10%, 30, 50, 100 и сравнить результаты. Ломай детали и смотри, когда они начинают сыпаться с меньшим усилием по слоям.


			Минус обдува ещё в том, что он охлаждает саму деталь. Это не сильно, но ухудшает межслойную адгезию тоже. Хотя падение температуры самого расплава более критичны. Всё это немного нивелирует активная камера. В ней ты уже не сможешь опустить температуру детали ниже, чем в камере.

Айболит в 11:30, 12 апреля 2025

2025-04-12T11:30:59Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:30, 12 апреля 2025
Строка 7:		Строка 7:
	Дуть на АБС надо ещё более осторожно, уйдёт межслойная адгезия. При этом АБС и сам отлично остывает.		Дуть на АБС надо ещё более осторожно, уйдёт межслойная адгезия. При этом АБС и сам отлично остывает.

	На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые поддержки. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть.		На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые поддержки. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть. Просто так дуть нельзя (разумеется, если важно качество). Можно только снижать время слоя либо печатать больше 1 детали, что бы слой предыдущей детали успел остыть.



	Включается обдув в 4 случаях:		Включается обдув в 4 случаях:

	1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже сток обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже пара улиток 4010 вполне успевают остудить пластик.		1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. Что бы расплав застывал в воздухе и не провисал. А так же, что бы из-за усадки во время остывания он натягивал сам себя. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже сток обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже пара улиток 4010 вполне успевают остудить пластик. На крайний случай достаточно снизить скорость печати мостов.

	2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [[Обдув_модели\|сяососы]].		2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [[Обдув_модели\|сяососы]].

	3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку ~~напечатаемой~~ детали. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы вверх. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. В ~~общем, в~~ таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. [[Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут]].		3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку печатаемой детали. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы вверх. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. Я не говорю уже о том, что такие места, даже если удалось напечатать деталь, выглядят всрато. Итог. В таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. И больше нет способов борьбы с этим дефектом, кроме как оптимизировать саму деталь под печать. [[Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут]].

	4)Когда время слоя детали очень мало, а так же мал сам периметр. Самый понятный пример- труба у кораблика бенча. Слой там может печататься менее чем за 1 секунду и труба оплывает. Но не забывай, что чаще стоит включить паузу слоя или напечатать черновую башню рядом, если время слоя слишком мало. Разумеется, если это не пла или тпу, где можно дать много обдува и межслойка не скажет "пока". Но если у тебя ответственная деталь и ты не хочешь загубить межслойку, лучше не дуть. Или дуть совсем чуть. Рекомендую сначала потренироваться, сделать несколько деталей с разным обдувом. Скажем на 10%, 30, 50, 100 и сравнить результаты.		4)Когда время слоя детали очень мало, а так же мал сам периметр. Самый понятный пример- труба у кораблика бенча. Слой там может печататься менее чем за 1 секунду и труба оплывает. Но не забывай, что чаще стоит включить паузу слоя или напечатать черновую башню рядом, если время слоя слишком мало. Разумеется, если это не пла или тпу, где можно дать много обдува и межслойка не скажет "пока". Но если у тебя ответственная деталь и ты не хочешь загубить межслойку, лучше не дуть. Или дуть совсем чуть. Рекомендую сначала потренироваться, сделать несколько деталей с разным обдувом. Скажем на 10%, 30, 50, 100 и сравнить результаты. Ломай детали и смотри, когда они начинают сыпаться с меньшим усилием по слоям.

Айболит в 11:26, 12 апреля 2025

2025-04-12T11:26:13Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:26, 12 апреля 2025
Строка 15:		Строка 15:
	1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже сток обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже пара улиток 4010 вполне успевают остудить пластик.		1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже сток обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже пара улиток 4010 вполне успевают остудить пластик.

	2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [Обдув_модели\|сяососы].		2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [[Обдув_модели\|сяососы]].

	3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку напечатаемой детали. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы вверх. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. В общем, в таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. [Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут.		3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку напечатаемой детали. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы вверх. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. В общем, в таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. [[Дефекты_печати\|Подробнее с фото тут]].

	4)Когда время слоя детали очень мало, а так же мал сам периметр. Самый понятный пример- труба у кораблика бенча. Слой там может печататься менее чем за 1 секунду и труба оплывает. Но не забывай, что чаще стоит включить паузу слоя или напечатать черновую башню рядом, если время слоя слишком мало. Разумеется, если это не пла или тпу, где можно дать много обдува и межслойка не скажет "пока". Но если у тебя ответственная деталь и ты не хочешь загубить межслойку, лучше не дуть. Или дуть совсем чуть. Рекомендую сначала потренироваться, сделать несколько деталей с разным обдувом. Скажем на 10%, 30, 50, 100 и сравнить результаты.		4)Когда время слоя детали очень мало, а так же мал сам периметр. Самый понятный пример- труба у кораблика бенча. Слой там может печататься менее чем за 1 секунду и труба оплывает. Но не забывай, что чаще стоит включить паузу слоя или напечатать черновую башню рядом, если время слоя слишком мало. Разумеется, если это не пла или тпу, где можно дать много обдува и межслойка не скажет "пока". Но если у тебя ответственная деталь и ты не хочешь загубить межслойку, лучше не дуть. Или дуть совсем чуть. Рекомендую сначала потренироваться, сделать несколько деталей с разным обдувом. Скажем на 10%, 30, 50, 100 и сравнить результаты.

Айболит: Новая страница: «Дуть на ПЛА можно, он монокристаллический, спекается в монолит, спекается легко. На ТПУ…»

2025-04-12T11:25:31Z

Новая страница: «Дуть на ПЛА можно, он монокристаллический, спекается в монолит, спекается легко. На ТПУ…»

Новая страница

Дуть на ПЛА можно, он монокристаллический, спекается в монолит, спекается легко.

На ТПУ дуть можно постоянно и даже очень сильно, печатается он отлично.

Дуть на Петг надо осторожно, он может охрусталиться (стать хрупким).

Дуть на АБС надо ещё более осторожно, уйдёт межслойная адгезия. При этом АБС и сам отлично остывает.

На Нейлон и проч. инженерку в идеале вообще бы не дуть и печатать в нужных местах водорастворимые поддержки. Либо дуть ОЧЕНЬ осторожно. У этих материалов сильная усадка, а при обдуве может просто лопнуть.

Включается обдув в 4 случаях:

1)Когда ты тянешь мосты. Именно мосты без поддержек. И тогда, в большинстве случаев, хватает даже сток обдува. Достаточно чуть снизить поток на мостах и вот у тебя уже пара улиток 4010 вполне успевают остудить пластик.

2)Когда ты печатаешь над поддержками. И вот там уже желательно навалить обдува именно для того, что бы не спеклось. Для этого мы и ставим [Обдув_модели|сяососы].

3)При нависании. Пластик может зацепиться за предыдущий слой даже если перекрытие слоя процентов 10. Когда знаешь, что делаешь, можно печатать и вовсе цепляя расплав сбоку напечатаемой детали. Но, если ты напечатал нависание, то медленная усадка стремится загнуть углы вверх. А это уже чревато пропуском шагов или поломкой печатаемой детали из-за того, что сопло может врезаться в уже напечатанный слой, который поднялся. Может сорвать дуйки, может выломать пин тача. В общем, в таких местах надо немного дуть, что бы слой застыл быстро и он не коробился к верху. [Дефекты_печати|Подробнее с фото тут.

4)Когда время слоя детали очень мало, а так же мал сам периметр. Самый понятный пример- труба у кораблика бенча. Слой там может печататься менее чем за 1 секунду и труба оплывает. Но не забывай, что чаще стоит включить паузу слоя или напечатать черновую башню рядом, если время слоя слишком мало. Разумеется, если это не пла или тпу, где можно дать много обдува и межслойка не скажет "пока". Но если у тебя ответственная деталь и ты не хочешь загубить межслойку, лучше не дуть. Или дуть совсем чуть. Рекомендую сначала потренироваться, сделать несколько деталей с разным обдувом. Скажем на 10%, 30, 50, 100 и сравнить результаты.