Сборка рамы: различия между версиями

Материал из Ender 3 Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 25: Строка 25:
 
[[Файл:Рама1.jpeg|400px]]
 
[[Файл:Рама1.jpeg|400px]]
  
Из необходимого, кроме банальных вещей вроде шестигранников нам НЕОБХОДИМ угольник с классом точности 0 либо 1! Стоит слесарный угольник кл1 как катушка пластика, так что не вижу препятствий. Крайне желательна линейки с длиной 300+мм. Но это уже из необязательного. Портал и ножки можно достаточно точно собрать на ровной поверхности, без использования линейки и уголка. И нет, стол не является ровной поверхностью. В идеале это должна быть поверочная плита. Но, т.к. у 99.99% печатников её нет, а покупать уже поверенную плиту по цене 10 Ендеров ты не будешь, то пользуйся ВИСЯЧИМ зеркалом и собери на нём портал и основу рамы более-менее ровно.
+
Из необходимого (кроме банальных вещей вроде шестигранников) нам нужны:
 +
*'''Угольник''' с классом точности 0 либо 1!
 +
 
 +
Стоит слесарный угольник кл1 как катушка пластика, так что не вижу препятствий. Класс точности 0 излишен, 2 уже имеет большую погрешность.
 +
 
 +
'''Линейка поверочная''' с длиной 300+мм крайне желательна. Но портал и ножки можно достаточно точно собрать на ровной поверхности, без использования линейки. И нет, стол не является ровной поверхностью. В идеале это должна быть поверочная плита. Но, т.к. у 99.99% печатников её нет, а покупать уже поверенную плиту по цене 10 Ендеров ты не будешь, то пользуйся ВИСЯЧИМ '''зеркалом''' и собери на нём портал и основу рамы более-менее ровно.
  
  

Версия 14:12, 6 апреля 2024

N9kjjm2uj1ol943s0asq1n6d4uic2wzh.jpg

Скелет вашего 3D-принтера на который наращивается мясо в виде узлов и модификаций.

Рама Ender 3 сделана из анодированного алюминиевого конструкционного профиля 2020, 2040 и 4040 V-слот

Внимание.

  • Анодирование- ОЧЕНЬ стойкое покрытие. Желательно брать именно анодированные профиля.
  • V-слот никогда не путайте с T-слотом. Берите профиль "V-слот" если подразумевается, что по этому профилю будут ездить колёса, а Т-слот оставьте для крепления к ним рельс.
  • Струбцинами зажимать профиль с особой осторожностью. И через деревяшки!


Базовая сборка

Итак, ты получил принтер. Ни одна из его частей не собрана. Всё скручено между собой, что бы не потерялось, ок? И ты должен собрать принтер, а не скрутить его! В этой теме ты узнаешь как это сделать правильно. А как скрутить- иди на Ютуб, там есть десятки видео для хлебушков.

Рама принтера состоит из двух частей:

  • Портала (П-образная вертикальная часть)
  • Основы рамы (Н-образная часть, они же "ножки")

Лично я обе эти части собираю независимо друг от друга. А потом скручиваю между собой, применяя уголки.


Сборка портала

Рама1.jpeg

Из необходимого (кроме банальных вещей вроде шестигранников) нам нужны:

  • Угольник с классом точности 0 либо 1!

Стоит слесарный угольник кл1 как катушка пластика, так что не вижу препятствий. Класс точности 0 излишен, 2 уже имеет большую погрешность.

Линейка поверочная с длиной 300+мм крайне желательна. Но портал и ножки можно достаточно точно собрать на ровной поверхности, без использования линейки. И нет, стол не является ровной поверхностью. В идеале это должна быть поверочная плита. Но, т.к. у 99.99% печатников её нет, а покупать уже поверенную плиту по цене 10 Ендеров ты не будешь, то пользуйся ВИСЯЧИМ зеркалом и собери на нём портал и основу рамы более-менее ровно.


Зачем такие трудности и почему нельзя просто скрутить всё вместе? Потому что профиля отрезаны на отрезном станке и не были отторцованы на заведомо исправном фрезерном станке. А значит есть все шансы, что встанут балки относительно друг друга не под 90 градусов. Это что касается соединения торца к плоскости профиля. Так же профиля могут оказаться не параллельными там, где должны быть. Например как два профиля на фото. Эти профили можно повернуть как угодно. И на глаз прикрутить их параллельно невозможно. Это нам даст криво стоящие колёса относительно профиля. А ось Z в дрыгостолах- это половина принтера.


Собирать портал можно по разному. Я делаю это так:

  • Зажав как на фото заведомо ровную линейку/профиль мы получаем абсолютную параллельность двух профилей, по которым у нас будут кататься колёса кареток оси Z.
  • Но, ещё нам надо соблюсти параллельность и во второй плоскости. Для этого нужен угольник. Желательно купить с классом точности 1. Но, если денег совсем нет, с натяжкой подойдёт строительный поверенный. Это всё равно лучше, чем собирать на глаз. Погугли, как проверить угольник на 90 градусов.
  • Итак, прикручиваем профиля оси Z к верхней балке и проверяем угольником, есть ли между каждой балкой Z и верхней балкой 90 градусов. Если есть- оставляем. Если нет, то либо подкладываем фольгу под торец профиля либо переходим к усилению рамы с помощью уголков (см. Уголки для рамы).


Аккуратно прикладывай и подтягивай винты. Не дави на зеркало. И не собирай на стоячем/лежащем зеркале, ибо оно гнётся по форме поверхности под ним. Только аккуратно прикладывай раму то горизонтально, то вертикально. И прикладывай не стороной с мягкими ножками, а рабочей стороной, куда ты будешь прикручивать балку стола и портал Z. Во-первых профиль не всегда параллелен с двух сторон, а во вторых мы собираем принтер ровно а не как китайцы!

А теперь скручиваем основу рамы и портал. И тут нам очень важно соблюсти 90 градусов между балкой стола и балкой экструдера, иначе принтер будет печатать не квадраты а ромбы.

Доработка рамы

Снятые фаски балки

Чтобы не коцать колёса при снятии балки - доработайте острые торцы балок, сняв с них фаски.


Прочее