Брак и "брак" пластика: различия между версиями
Айболит (обсуждение | вклад) (→Мокрый пластик) |
|||
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | =="Перехлёсты" на прутках== | ||
+ | |||
+ | Частая проблема, когда у печатника лапки. "Перехлёст" может случиться только в двух случаях. | ||
+ | |||
+ | 1)Когда кто-то (в 99% сам печатник) уронил катушку и пруток реально подлез под другой пруток. Такой "брак" обнаруживается уже на первых 100 граммах пластика. А не на половине катушки. И да, производитель, который в день по сотни катушек снимает, уж знает, как их держать. | ||
+ | |||
+ | 2)Когда у печатника модная подставка под катушку, с подшипниками. Тогда катушка моментами раскручивается сильнее, чем надо. В этот момент пруток в глубине может подлезть под другие прутки, потом затянуться и мы получаем ту самую проблему. | ||
+ | |||
+ | Всё! Магии нет, пруток не может телепортироваться под другой пруток. А на производстве катушку всегда наматывают с натягом пластика. Так что не стоит винить производителя в перехлёсте, когда тот случился на половине катушки. | ||
+ | |||
== Перегрев/Недогрев пластика == | == Перегрев/Недогрев пластика == | ||
+ | *Самая частая проблема- попугаи у печатника. Я сомневаюсь, что ты один из немногих, кто поставил себе термопару в хотенд вместо термистора. Так что не удивляйся, что "пластик неспекается" на рекомендованных "230-250 градусов". Потому что у тебя может быть не 235, а 210, а то и 190 градусов. | ||
+ | |||
+ | Следующий пункт- это проблема йоба-мастреских по производству пластика из_подвала. | ||
+ | |||
+ | *У производителя тоже может быть не термопара, а термистор. Поэтому попугаи у производителя могут быть свои. Или производитель может напечь на своём принтере кубик (с такими же попугаями) и написать на упаковке эти градусы. Но каждый принтер индивидуален. | ||
+ | *Производитель гранул не всегда следит за повторяемостью своего сырья. От чего рабочие температуры от партии к партии могут меняться. Но, опять же, у хорошего производителя такое не встречается, если вообще встречается (хорошего, не просто крупного, который на слуху). К тому же у хорошего пластика большая дельта температур от "неспекается" до "охрусталилось", так что +-10 градусов погоды не сделают. Но если пластик из новой партии вдруг стал плохо печататься- стоит напечь [[Температурная башня|башенку]] | ||
− | |||
− | |||
=== Перегрев пластика: === | === Перегрев пластика: === | ||
* Усадка нагретого пластика тем сильнее, чем выше температура печати. | * Усадка нагретого пластика тем сильнее, чем выше температура печати. | ||
* Чем больше нагрев, тем сильнее должен быть обдув, что бы деталь не поплыла. | * Чем больше нагрев, тем сильнее должен быть обдув, что бы деталь не поплыла. | ||
− | * Можно узнать, что такое "охрусталивание", когда | + | * Можно узнать, что такое "охрусталивание", когда тот же Петг ещё более хрупкий, чем ПЛА. Или когда АБС становится "бесфенольным". |
=== Недогрев пластика: === | === Недогрев пластика: === | ||
* В разы падает скорость печати. У кубика нет запаса температуры и на длинных периметрах (или быстрой печати) температура будет падать ниже той, при которой есть хоть какая-то межслойная адгезия. В результать "катышки", расслаивание детали уже в процессе печати. | * В разы падает скорость печати. У кубика нет запаса температуры и на длинных периметрах (или быстрой печати) температура будет падать ниже той, при которой есть хоть какая-то межслойная адгезия. В результать "катышки", расслаивание детали уже в процессе печати. | ||
− | * Даже если слом как-то склеить, получим меньшую механическая прочность распечатки и постоянный поиск "того самого расположения детали чтобы нагрузки по слоям не было". Хотя можно просто подобрать температуру, при которой межслойная адгезия будет от силы на 10-15% хуже, чем поперёк слоёв | + | * Даже если слом как-то склеить, получим меньшую механическая прочность распечатки и постоянный поиск "того самого расположения детали чтобы нагрузки по слоям не было". Хотя можно просто подобрать температуру, при которой межслойная адгезия будет от силы на 10-15% хуже, чем поперёк слоёв. |
+ | |||
+ | ==Неравномерность цветов от партии к партии== | ||
+ | Деталь от этого, разумеется, не станет более хрупкой. Если совсем не нарушены ТУ производства. Но иногда это неприятно. Тут, разумеется, проблема в производителе. | ||
+ | ==Гуляющий диаметр== | ||
− | + | 1)Любой пластик мягкий. А ТПУ особенно. И штангеном его очень легко промять. Так что вопрос, что ты там намерил своим пластиковым штангеном за 500р... | |
− | + | 2)Пластик может быть и овальный. Поэтому мерить его надо во всех плоскостях. | |
− | + | 3)Штанген должен иметь стальные губки и уметь мерить до соток, при этом производитель должен гарантировать погрешность хотя бы в 2 сотки, что бы можно было увидеть реально бракованый пластик, а не разброс 1.72-1.78. | |
− | + | ==Мокрый пластик== | |
+ | "Сухой пластик из вакуума с силикагелем"/"почему пластик не печатается нормально?"/"Почему у меня пробки, треск пластика и течёт с конца?" | ||
− | + | [https://ender3.club/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0|Основная информация про сушку] | |
+ | Если кратко, пластик после производства охлаждается в воде. И после этого его почти никто не сушит. Да и не надо это, печатник сам должен следить за сухостью пластика. | ||
− | + | Единственный настоящий брак пластика, связанный с мокрым пластиком- когда производитель не сушит саму гранулу (сырьё). В таком случае филамент получается пористый и качество на таком прутке не получить в принципе. Даже если сушить его неделю. Поэтому не покупай непроверенный пластик, суши пластик перед применением и избежишь кучи проблем. А для всего остального есть сушилки. | |
− |
Текущая версия на 17:47, 15 апреля 2024
Содержание
"Перехлёсты" на прутках
Частая проблема, когда у печатника лапки. "Перехлёст" может случиться только в двух случаях.
1)Когда кто-то (в 99% сам печатник) уронил катушку и пруток реально подлез под другой пруток. Такой "брак" обнаруживается уже на первых 100 граммах пластика. А не на половине катушки. И да, производитель, который в день по сотни катушек снимает, уж знает, как их держать.
2)Когда у печатника модная подставка под катушку, с подшипниками. Тогда катушка моментами раскручивается сильнее, чем надо. В этот момент пруток в глубине может подлезть под другие прутки, потом затянуться и мы получаем ту самую проблему.
Всё! Магии нет, пруток не может телепортироваться под другой пруток. А на производстве катушку всегда наматывают с натягом пластика. Так что не стоит винить производителя в перехлёсте, когда тот случился на половине катушки.
Перегрев/Недогрев пластика
- Самая частая проблема- попугаи у печатника. Я сомневаюсь, что ты один из немногих, кто поставил себе термопару в хотенд вместо термистора. Так что не удивляйся, что "пластик неспекается" на рекомендованных "230-250 градусов". Потому что у тебя может быть не 235, а 210, а то и 190 градусов.
Следующий пункт- это проблема йоба-мастреских по производству пластика из_подвала.
- У производителя тоже может быть не термопара, а термистор. Поэтому попугаи у производителя могут быть свои. Или производитель может напечь на своём принтере кубик (с такими же попугаями) и написать на упаковке эти градусы. Но каждый принтер индивидуален.
- Производитель гранул не всегда следит за повторяемостью своего сырья. От чего рабочие температуры от партии к партии могут меняться. Но, опять же, у хорошего производителя такое не встречается, если вообще встречается (хорошего, не просто крупного, который на слуху). К тому же у хорошего пластика большая дельта температур от "неспекается" до "охрусталилось", так что +-10 градусов погоды не сделают. Но если пластик из новой партии вдруг стал плохо печататься- стоит напечь башенку
Перегрев пластика:
- Усадка нагретого пластика тем сильнее, чем выше температура печати.
- Чем больше нагрев, тем сильнее должен быть обдув, что бы деталь не поплыла.
- Можно узнать, что такое "охрусталивание", когда тот же Петг ещё более хрупкий, чем ПЛА. Или когда АБС становится "бесфенольным".
Недогрев пластика:
- В разы падает скорость печати. У кубика нет запаса температуры и на длинных периметрах (или быстрой печати) температура будет падать ниже той, при которой есть хоть какая-то межслойная адгезия. В результать "катышки", расслаивание детали уже в процессе печати.
- Даже если слом как-то склеить, получим меньшую механическая прочность распечатки и постоянный поиск "того самого расположения детали чтобы нагрузки по слоям не было". Хотя можно просто подобрать температуру, при которой межслойная адгезия будет от силы на 10-15% хуже, чем поперёк слоёв.
Неравномерность цветов от партии к партии
Деталь от этого, разумеется, не станет более хрупкой. Если совсем не нарушены ТУ производства. Но иногда это неприятно. Тут, разумеется, проблема в производителе.
Гуляющий диаметр
1)Любой пластик мягкий. А ТПУ особенно. И штангеном его очень легко промять. Так что вопрос, что ты там намерил своим пластиковым штангеном за 500р...
2)Пластик может быть и овальный. Поэтому мерить его надо во всех плоскостях.
3)Штанген должен иметь стальные губки и уметь мерить до соток, при этом производитель должен гарантировать погрешность хотя бы в 2 сотки, что бы можно было увидеть реально бракованый пластик, а не разброс 1.72-1.78.
Мокрый пластик
"Сухой пластик из вакуума с силикагелем"/"почему пластик не печатается нормально?"/"Почему у меня пробки, треск пластика и течёт с конца?"
информация про сушку Если кратко, пластик после производства охлаждается в воде. И после этого его почти никто не сушит. Да и не надо это, печатник сам должен следить за сухостью пластика.
Единственный настоящий брак пластика, связанный с мокрым пластиком- когда производитель не сушит саму гранулу (сырьё). В таком случае филамент получается пористый и качество на таком прутке не получить в принципе. Даже если сушить его неделю. Поэтому не покупай непроверенный пластик, суши пластик перед применением и избежишь кучи проблем. А для всего остального есть сушилки.